亚速尔群岛是葡萄牙孤悬海外的孩子、欧洲最西端的土地。

从被遗忘的欧洲之角葡萄牙，还要再向西飞行1400公里才能到那里。具体说，该岛链位于欧洲大陆至北美大陆四分之一的位置。即使是九座岛之间仍有不短的距离，由东向西横跨约650公里的海域。从天空上看，每个岛都孤零零地漂浮在大西洋上。

蓬塔德尔加达的港口。本文图片摄影均为 陈晞 图

历史学家也难以说清是谁第一个亲临此地，葡萄牙航海家对亚速尔群岛的记载始于15世纪，他们并没有做过多停留，而是将这里作为补给站。1493年，哥伦布在从新大陆返回欧洲的时候，在亚速尔群岛的圣玛利亚岛将西班牙大帆船最后的空间统统装满，以胜利者的姿态返回西班牙。

亚速尔群岛的地位似乎自此被定了调，在之后的数百年中，人们到来，离去，到了一战和二战，美国人的军机必须经停这里，加满油，才能继续航向欧洲。

我们的邮轮从里斯本港出发，停靠在圣米格尔岛的首府蓬塔德尔加达，之后要经过五天的航行才能穿越北大西洋。邮轮乘客们迫不及待地下船，未必是对这里有多少期待，更像是尽可能享受最后的陆地时光。最终，我们也会趁着夜色登船离去，即使对于二三十岁的年轻人，也不能保证此生会再次到来。

也许这正是亚速尔群岛的迷人之处。

圣米格尔岛的双子湖由两个火山口形成，隔着一座只能单向通车的窄桥。

停留在过去，还是勇往直前？

即便这里被美国《国家地理》杂志评为世界第一值得游览的海岛，出于地理偏僻的原因，仍然保持着遗世独立之风，没有被游客热潮踏破门槛。在七八月这样的黄金旅游季，岛上的游客也大多来自葡萄牙或西班牙，还有不少从美国或欧洲大陆过来的葡裔子孙，他们的祖辈从岛上逃离，如今回来寻根问祖。

葡萄牙从15世纪起就占领了这片土地，但直到1980年代，亚速尔群岛还是欧洲最落后的区域之一。第一批前往的旅行者在日记本上写到：“这里仿佛停留在了19世纪。时间在此变慢，鱼贩仍然用扁担挑着水桶；女人们在公共区域洗衣服，然后晾晒在枝头；牛羊和马车在街头横行……”

造型诡异的古树。

对于当时的旅行者来说，最令人惊骇的表演是捕杀鲸鱼，亚速尔渔夫手持鱼叉，和海中的巨人搏斗，上演一出现实版的海明威《老人与海》。这是最古老的捕鲸方式，危险而低效，鲸鱼被鱼叉刺得遍体鳞伤，却不肯束手就范，挣扎着向前游去，海面被血水染红一片。直到人和鲸都筋疲力尽，人类的智慧和工具毕竟技高一筹，将鲸俘获。